以前から感じてはいたのですが､やはりﾃﾞｼﾞｶﾒの内蔵ﾌﾗｯｼｭだけでは不満に感じるようになってしまいました｡特にﾃﾞｼﾞｶﾒを原色ﾌｨﾙﾀｰのQM-100Vにかえてからはどの写真も｢鮮やかな青｣になってしまって被写体の色が出なくなってしまいました｡ﾊﾞﾗｸｰﾀﾞやｷﾞﾝｶﾞﾒｱｼﾞの銀色とかﾁｮｳﾁｮｳｳｵの黄色とかをもっと鮮やかに出すためにはやはり強力な外部ｽﾄﾛﾎﾞが必要だということで､今回ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙを兼ねて改造をしてもらいました｡
また最近ﾏｸﾛ物にも目が向くようになり､水中で切換えられるようにﾏｸﾛｽｲｯﾁも増設してもらいました｡
結果､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞは以下の写真のようになりました｡
[Image]
底面に強化ﾍﾞｰｽが付き､それにｽﾃｰをねじ止めします｡ｽﾃｰを外せば以前とほとんど変わらない大きさになります｡
ｽﾄﾛﾎﾞはSEA&SEAのYS-30です｡ｱｰﾑも付いて随分本格的になりましたが､逆にｺﾝﾊﾟｸﾄさは失われてしまいました｡重量も以前とは比べ物になりません｡
このｽﾄﾛﾎﾞと本体の同期は完全にｺｰﾄﾞﾚｽで行なわれます｡ｶﾒﾗ本体に付いているﾌﾗｯｼｭの発光と発光終了をｾﾝｻで感知して､足りない光を補う分だけ発光してくれます｡
しかしﾃｽﾄしてみて気付いたのは､被写体からの光を感知して調光するため､被写体にそれなりに光があたっていないと発光終了の感知に失敗してﾌﾙ発光してしまうということです｡これはｽﾄﾛﾎﾞに比べて内蔵ﾌﾗｯｼｭの光が弱いために起こると考えられます｡この場合､距離などによっては撮影結果は真っ白になってしまいます｡
蛍光灯下の室内で白い壁に向かってﾃｽﾄしたところ､以下の表のような結果になりました｡
｢不可｣では真っ白に､｢良し｣では一部白飛びが出ていました｡
このままでは状況によっては真っ白写真ができ上がってしまいます｡そこで対策として次のような方法を考えました｡
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ内部でのﾌﾗｯｼｭ光の散乱を防ぐため､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞには写真のようなｺﾞﾑ製のしきりがあります｡これがﾌﾗｯｼｭの光量を抑えてしまい､光が届かなくなっていました｡
[Image]
ｺﾞﾑ製のしきり
そこでｱﾙﾐ板で下の写真のような反射板を作成し､しきりに当たった光も前方に照射できるようにしてみました｡
[Image]
ｱﾙﾐ製の反射板
この後ﾊｳｼﾞﾝｸﾞの中で反射した光がﾚﾝｽﾞに入ってしまい画像にｺﾞｰｽﾄが出る現象が発生してしまいましたが､ﾊｳｼﾞﾝｸﾞのふたや反射板の外側､ｶﾒﾗのﾌﾗｯｼｭ周りに黒のﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟを貼りつけることで対処しました｡
ｽﾄﾛﾎﾞに付属していた減光ﾌｨﾙﾀｰにやすりをかけてより光が散乱するようにしました｡
以上2点の対策を行なった後同じﾃｽﾄをした結果､以下の表のようになりました｡
色々試してみましたが､ほとんど失敗せずに撮影できるようになりました｡
内蔵ﾌﾗｯｼｭとの並用で光量の問題は解決できました｡しかしこれでは雪降り現象(水中の浮遊物にﾌﾗｯｼｭの光が反射して起こる)は防げません｡
雪降り現象は内蔵ﾌﾗｯｼｭとﾚﾝｽﾞの距離が近いために起こりやすく､これを防ぐには内蔵ﾌﾗｯｼｭを無効にして外部ｽﾄﾛﾎﾞのみで撮影するのが有効です｡
しかしYS-30は内蔵ﾌﾗｯｼｭの光を感知して調光するため､内蔵ﾌﾗｯｼｭを完全にｵﾌにすることはできません｡
そこで試行錯誤の結果､内蔵ﾌﾗｯｼｭの前に下の写真のような反射板をとりつけてｾﾝｻにだけ内蔵ﾌﾗｯｼｭの光を届かせるようにしてみました｡
[Image]
反射板その2
調光を成功させるためにはｽﾄﾛﾎﾞの位置がかなり限定される事にはなりましたが､外部ｽﾄﾛﾎﾞのみで調光させる事ができました｡この場合のﾃｽﾄ結果は以下の表のようになりました｡
しかし今回ﾃｽﾄしていてつくづく思ったのは｢ﾃﾞｼﾞｶﾒって素晴らしい｣という事です｡陸上でﾌｨﾙﾑの事を気にせずﾃｽﾄ｡撮影結果はその場で確認｡しかもﾊｳｼﾞﾝｸﾞから出すことなく100枚以上撮影が可能｡水中撮影初心者はﾃﾞｼﾞｶﾒ､そういう認識が一般的になるのも遠くないと感じました｡
水中ﾃﾞｼﾞｶﾒ日記の奄美大島での写真を見ていただければ分かるのですが､結果は内蔵ﾌﾗｯｼｭのみの場合とあんまり変わりませんでした｡
外部ｽﾄﾛﾎﾞの調光は成功しているはずなのに色が出ないということは､やはりCCDの問題なのでしょうか｡
ﾅｲﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞの写真や暗がりの写真では内蔵ﾌﾗｯｼｭのみでも結構色が出ているので､やはりﾌﾗｯｼｭの問題ではなくｶﾒﾗの色の出し方に問題があるみたいです｡